Ein Höhepunkt unserer Reise ist der Besuch der Unesco-Welterbestadt Matera mit den alten Höhlenwohnungen. Einst als Schande der Nation angesehen fiel das ganze Stadtviertel in einen Dornröschenschlaf. Heute ist es modern, die alten Höhlen zu restaurieren und moderne Wohnungen darin einzurichten.

Dieses Jahr ist Matera natürlich besonders herausgeputzt, denn sie ist die Europäische Kulturhauptstadt 2019.

Zahlreiche Kunstwerke Bereichen das beeindruckende Stadtbild.

Heute verlassen wir die Insel Sizilien und setzen mit einer alten Eisenbahnfähre hinüber aufs Festland. Da auf der Fähre immer noch die Eisenbahnschienen sind ist es ein echter Balanceakt die Motorräder über die Ladefläche der Fähre zu fahren. Aber alles geht gut.

Immer an der Küste entlang erreichen wir das, besonders in Deutschland bekannte, Städtchen Tropea.

Trotz des touristischen Ansturms konnte sich die Stadt noch den Charme der alten Zeit bewahren.

Auf über 1.900 Meter Meereshöhe übernachten wir heute im Refugio Sapienza am Südhang des 3.300 Meter hohen Etna.

Während hoch über uns der Vulkan seine riesige weiße Dampfwolke in den Himmel stößt genießen wir die sternklare Nacht bei kalten Temperaturen.

Die Stadt Ragusa zusammen mit der Nachbarstadt Ragusa Illa sind zusammen Unesco-Welterbestädte.

Wunderschön auf einem Hügel gelegen verzaubert besonders Ragusa Illa mit seinen pittoresken Häusern, Gassen und winzigen Gärten.

Ein umwerfend beeindruckendes Ensemble von Tempeln findet sich nahe der Stadt Agrigento.

Das Valle dei Templi zeigt die antiken Überreste der im Jahre 582 vor Chr. von den Griechen gegründeten Stadt Akragas.

Die großen Tempel lassen erahnen welch mächtige und stolze Stadt einst hier pulsierte.

Fast in Sichtweite der Tempelanlagen von Agrigento übernachten wir heute auf dem Lande.

Doch das ganz besondere ist das umwerfend gute und leckere Essen welches wir auf unserem Agriturismo bekommen.

Bis in die späten Nachstunden sitzen wir bei hochsommerlichen Temperaturen noch lange bei einem leckeren Tropfen Wein zusammen.

Die Hafenstadt Marsala liegt an der Westküste Siziliens und gehört zur Provinz Trapani. Nach ihr wurde der gleichnamige Wein Marsala benannt.

Die Stadt liegt an der westlichsten Spitze Siziliens am Kap Boeo, nur 140 Kilometer von Tunesien entfernt.

Arabische, griechische, römische und normannische Einflüsse lassen sich noch heute im gesamten Stadtgebiet erahnen.

Marsala, schon immer eine wohlhabende Stadt, spiegelt auch heute noch einen vornehmen Charme wieder. Und, auf gutes Essen wird besonderen Wert gelegt. In einer Osteria mitten im Stadtgebiet konnten wir vorzüglich zu Abend essen und, natürlich auch, vorzüglich einen sizilianischen Weißwein genießen.

Im rauen Zentrum Siziliens liegt, hoch auf einem Bergrücken, die Stadt Corleone.

Der Mafia-Film "Der Pate" kam 1975 in die Kinos und sorgte weltweit für Aufsehen. Marlon Brando spielte den Don Vito Corleone.

Heute lebt der Ort leidlich vom Ruhm des Films. Aber interessant, es gibt ein Anti-Mafia Museum.

Palermo, die Hauptstadt Siziliens empfängt uns mit einem heißen Sommerabend.

Überalll in der Stadt steht förmlich die Luft. Obwohl am Meer gelegen, geht keine noch so leichte, kühle Prise.

Wir suchen uns noch ein gemütliches Restaurant und lassen den langen Tag bei einem guten Glas Wein ausklingen.

Nach einer längeren Fahrt auf Autobahnen durch die Schweiz und Italien sind wir im Chaos-Genua an unserem Fähreanlegen angekommen.

Zum Glück dürfen wir nach einer kurzen Wartezeit bereits an Bord und können unsere verschwitzten Motorradklamotten endlich wechseln.

Eine ruhige See erwartet uns auf unsere rund 20 stündigen Überfahrt nach Sizilien.

Mit zwei guten Freunden, Erich und Marcus, startet heute die Transitalia Tour 2019.

Zunächst geht es in einem Rutsch direkt auf die Fähre nach Genua, die uns in rund 22 Stunden in die Hauptstadt Siziliens, nach Palermo bringt.

Kreuz und quer fahren wir über die Insel, bis hinauf an die Schneegrenze auf dem Ätna, bevor es über die Meerenge von Messina wieder aufs Festland geht.

Von der Stiefelspitze heißt es von nun an fast immer: Kurs Nord. Viele interessante Städte, aufregende Landschaften und antike Relikte aus der Römerzeit gilt es zu besuchen.

Wenn wir dann irgendwann einmal in Südtirol, in Sulden am Ortler, ankommen liegen weit mehr als 4.500 Kilometer hinter uns.

Diesmal mit meiner Freundin Bärbel, ging es auf zwei Maschinen mal wieder an den Comer See. Hier wollten wir einfach entspannen und ruhige Atmosphäre der Ostseite des Comer Sees genießen.

Bei herrlichem Sonnenschein und wunderschön kitschigen Sonnenuntergänge schmeckte die Pizza bei Diego im Baba du Lac oder in der Pizzeria am Campingplatz in Abbadia nochmal so gut.

Im Süden des Elsass gibt es nicht nur sanfte Kurven und liebliche Landschaften. Zu meinem Museumstag drei gab es heute das größte Eisenbahnmuseeum Europas, das Cité du Train - Patrimoine SNCF Musée in Mulhouse. Unglaublich wieviel Maschinen aus allen Epochen in diesem Museeum ausgestellt sind. Besonders erwähnenwert ist die Museumsdidaktik mit nachgestellten Szenen und Geräuschen.

Und daneben im Musée Electropolis, gleich daneben, die riesige Sulzer-Dampfmaschine mit BBC-Wechselstromgenerator.

Eines der aufregendsten Automobil Museen der Welt, das Musée National - Collection Schlumpf" in Mulhouse.

Von den Anfängen der Motorisierung über den legendären Bugatti Royal der 30er Jahre bis zum neuesten Bugatti, den Dito mit 16 Zylinder, 1.500 PS und 5 Millionen Euro teuer.

Um alles zu genießen sollten man sich einen ganzen Tag Zeit nehmen.

Ein kleines, aber feines Museum, das "Musée de l'Aventure Peugeot. Jetzt neu findet sich auch die ebenfalls zum PSA Konzern gehörende Marke Citroen im Museum.

Aber es gibt nicht nur Automobile Raritäten zu bewundern, sondern auch die berühmten Peugeot Pfeffermühlen aus fast 200 jähriger Geschichte.

Sochaux liegt nicht weit von der deutschen Grenze entfernt. Etwa 45 Kilometer südwestlich Belfert in der Region Bourgogne-Franche-Comté.

Auch während der Ferienzeiten gibt es am Bodensee noch das eine oder andere gemütliche Fleckchen. Besonders am Untersee oder auf der schweizer Seite des Sees kann man fahren und sehen noch richtig genießen.

Der Flughafen Berlin-Tempelhof war neben den Berliner Flughäfen Johannisthal und Staaken einer der ersten Verkehrsflughäfen Deutschlands und nahm 1923 den Linienverkehr auf. Er war bis zu seiner Schließung am 30. Oktober 2008^[4] neben Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld einer von drei internationalen Verkehrsflughäfen im Großraum Berlin und trug die Bezeichnung Zentralflughafen. Im Jahr 2007 wurden dort rund 350.000 Fluggäste abgefertigt.

Seit 2010 wird das ehemalige Flughafengelände vom Land Berlin und seinen Unternehmen mit dem Projektnamen Tempelhofer Freiheit bezeichnet und ist für die Öffentlichkeit zugänglich.

Nach vielen vielen Kilometern zu Fuß und mit dem Bus war jedoch die Krönung des Tages, das Abendessen welches wir zuhause zubereitet haben.

Entlang des Grenzflusses zwischen Deutschland und Polen, der Oder, gibt es viel ursprüngliches zu entdecken.

Besonders auf polnischer Seite haben die Dörfer und Landschaften ihren urigen Charakter behalten können.

Hier geht es noch gemütlich zu. Und in den kleinen Dorfläden hat man noch Zeit für ein Gespräch.

Immer wieder treffen wir auf Zeugen der Vergangenheit, denn dieses Gebiet war auf dem Vormarsch der Roten Armee im Jahr 1945 stark umkämpft.

Aus dem kühlen, aber sonnigen Norwegen bin ich heute über 750 Kilometer ins hochsommerlich heiße Kopenhagen gefahren.

Doch ein Abstecher an der "Kleinen Meerjungfrau" im Hafen von Kopenhagen habe ich dann noch eingelegt.

Besonderes Highliight inmitter der Stadt ist der alte Vergnügungspark Tivoli. Dieser wurde am 15. August 1843 eröffnet und ist somit einer der ältesten existierenden Vergnügungsparks weltweit.

Lillehammer (Klein Hamar) ist eine Stadt in Norwegen. Sie liegt rund 180 Kilometer nördlich von Oslo, am Nordufer des Mjøsa-Sees im Gebirgstal Gudbrandsdalen. Sie wurde durch die Ausrichtung der XVII. Olympischen Winterspiele 1994 weltweit bekannt. Die Stadt war in der Folge auch Austragungsort einer Reihe weiterer bedeutender Sportveranstaltungen wie zum Beispiel der Handball-Europameisterschaft 2008. 2016 war Lillehammer Ausrichtungsort der Olympischen Jugend-Winterspiele.

Man braucht nicht auf einem Hurtigrouten-Schiff oder auf einem Kreuzfahrer zu sein um die Schönheit des Fjordes vom Wasser aus zu erleben. Mehrmals täglich fährt eine Fähre von Hellesylt nach Geiranger. Mit dabei mein Motorrad. Und früh am Morgen war es noch schön ruhig im ansonsten überfüllten Ort Geiranger.

Der Geirangerfjord ist einer der bekanntesten Fjorde Norwegens und gehört seit dem 14. Juli 2005 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Er liegt etwa 200 km (Luftlinie) nordöstlich von Bergen und ungefähr 280 km (Luftlinie) nordwestlich von Oslo in der Provinz Møre og Romsdal.

Er ist etwa 15 km lang, und zwischen 0,6 und 1,3 km breit. Der Geiranger stellt eine Fortsetzung des Sunnylvsfjords dar, der wiederum ein Seitenarm des Storfjords ist. Am Ende des Geirangerfjords, rund 100 km von der Küstenlinie entfernt, liegt der Ort Geiranger.

Das Hanseviertel Bryggen (norwegisch, dt. Landungsbrücke, Kai) oder Tyskebryggen (Deutsche Brücke) besteht aus den ehemaligen Handelskontoren der Hanse in Bergen/Norwegen. Die Hansekontore nehmen die ganze Ostseite der Bucht Vågen ein.

Seit 1979 steht das Hanseviertel Bryggen mit seinen etwa 60 Gebäuden auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO und gilt als bedeutendste historische Sehenswürdigkeit Bergens. In dem im Jahre 1704 errichteten Handelshof Finnegården befindet sich das Hanseatische Museum, das, im Stil des 17. und 18. Jahrhunderts eingerichtet, einen Einblick in das Leben der Hanse-Kaufleute gibt.

Mit vielen schönen Umwegen braucht man elf Stunden um von Lysebotn nach Bergen zu kommen. Atemberaubende Landschaften, viele Fähren und tausend Kurven ließen aber keine Langeweile aufkommen.

Und doch war ich am Ende froh in Bergen einlaufen zu können. Denn nach so vielen Stunden auf dem Motorrad tut mir dann doch der Hintern und die Hände weh.

Auch wenn es teuer ist in Norwegen zu essen, gönne ich mir an diesem Abend ein leckeres und scharfes Abendessen beim Inder.

Der Lysefjord zweigt vom Høgsfjord bei den Orten Oanes und Forsand in nordöstlicher Richtung ab.

Die Länge des Lysefjords beträgt etwa 40 Kilometer, er ist an der tiefsten Stelle bis zu 500 Meter tief. Seinen Namen, „heller Fjord“, verdankt er den blankgescheuerten felsigen Wänden. Der Lysefjord ist ein sehr steiler Fjord.

Am Ende des Lysefjords liegt die Siedlung Lysebotn. Die meisten Häuser sind Ferienhäuser. Es gibt ein Geschäft, ein Café und einen Campingplatz. Die Straße nach Lysebotn wurde 1984 gebaut und ist nur im Sommer befahrbar. Sie ist kurz vor Lysebotn eine der spektakulärsten Serpentinenstrecken in Norwegen und führt in 27 Haarnadelkurven von ca. 600 Meter auf Meereshöhe. Am Ende der Straße liegt die Aussicht Øygardsstølen (Adlernest) mit einer schönen Aussicht auf den Lysefjord und die Straße nach Lysebotn.

Mit vier Motoren und 80.000 PS bringt mich die Schnellfähre zwei Stunden und fünfzehn Minuten von der Nordspitze Dänemarks hinüber nach Kristiansand in Südnorwegen.

Und ab jetzt bin ich nun mit vier Freunden unterwegs, mit denen ich einige Tage gemeinsam unterwegs sein werde.

Und so fahren wir in der Reihenfolge Honda, Honda, Triumph, Yamaha und BMW zu einer im Wald versteckten, gemütlichen Hütte wo wir unseren ersten Abend bei leckerem Essen und vielen Gesprächen verbringen.

Bei schönstem Sonnenschein erreiche ist die nördliche Stadt Hirtshals in Dänemark. Von hier geht morgen früh meine Schnellfähre nach Kristiansand in Norwegen.

Hirtshals hat nicht nur schöne Strände sondern birgt auch Relikte aus einer dunklen Zeit.

Die unterhalb des Leuchtturms erhaltenen Bunker des Atlantikwalls stehen seit 1997 unter Denkmalschutz und sind als Bunkermuseum Hirtshals 10. Batterie der Öffentlichkeit zugänglich. Die ausgedehnten Laufgräben und Geschützstellungen können gratis und rund um die Uhr besichtigt werden. Im Bunker 2 wurde eine Ausstellung installiert.1942/43 ließ die Wehrmacht auf dänische Kosten die Betonbauten errichten. Mit Kriegsende übernahm sie die dänische Armee, weshalb sie relativ gut erhalten sind.

Vom Bodensee bis zum kleinen Ort Dagebühl, kurz vor Sylt, sind es vom Bodensee über 1.000 Kilometer Anreise. Doch läßt es sich in der kühlen, frischen Nordseeluft auch wieder gut ausruhen.

Besonders interessant ist in diesem Ort der Beginn der kleinen Deichbahn hinüber auf Hallig Langeneß. Übernachtet man auf der Hallig wird man mit kleinen, selbstgebauten Schienenfahrzeugen abgeholt und auf die Hallig gebracht.

Für mich ist es aber leider nur eine Zwischenstation auf dem weiteren Weg Richtung Norwegen.

Nicht schön, aber dennoch mehr als beeindruckend ist der Braunkohletagebau Hambach der RWE.

Unglaublich auch die Größe auch dieser gewaltigen Bagger, die tagtäglich die Landschaft verschlingen.

Ganze Dörfer, riesige Wälder sind dieser Art der Kohlegewinnung in den vergangenen Jahrhunderten zu Opfer gefallen.

Zwar hat das Moto Guzzi Museum im Werk von Moto Guzzi in Mandello del Lario am Ostufer des Comer Sees nur Montag bis Freitag von 15 bis 16 Uhr geöffnet, doch sollte man sich dieses Museum nicht entgehen lassen. Wie auf einer Zeitgeraden sind fast alle jemals gebauten Motorradmodelle aufgestellt. Noch über 50 Motorräder warten noch in einer alten Halle auf Aufstellung, wenn dann mal irgendwann das Museum erweitert wird.

Gerade das Museum zeigt, dass Moto Guzzi nicht nur aus V2 Motoren besteht und dass alle neuen Modelle stets diesen V2 Antrieb haben müssen. Moto Guzzi hat in seiner langen Geschichte viele, teils revolutionäre Modelle entwickelt. Drei Zylinder, teilweise mit Kompressoraufladung, Vierzylinder und sogar ein V8 Motor sind in der Ausstellung zu bewunder. Für mich immer ganz emotionell ist natürlich, dass meine erste Moto Guzzi, die ich 1976 gefahren habe, in genau der selben Lackierung im Museum steht.

Nach den vielen Wochen in Island, in London, Brighton und zuletzt in Paris ist es mal wieder an der Zeit an den Bodensee zu kommen.

Doch die Gedanken sind längst bei den Reisen und bei der Planung der noch dieses Jahr anstehenden Touren und Zielen. Und auch schon die Planung für die mehrmonatige Tour im nächsten Jahr ist schon angedacht.

Lasst Euch überraschen.

In der Zwischenzeit genieße ich mal wieder meine 170 PS auf meiner genialen BMW S 1000 XR.

Nur eine zweistündige Zugfahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug durch den Kanaltunnel trennt London von Paris. Viel schneller als würde man fliegen, rechnet man alle Vor- und Nachlaufzeiten zusammen.

Die französische Hauptstadt Paris ist eine der bedeutendsten Großstädte Europas und zählt zu den führenden Zentren für Kunst, Mode, Gastronomie und Kultur weltweit. Das Stadtbild ist geprägt von der Architektur des 19. Jh. sowie von breiten Boulevards und der Seine. Neben Wahrzeichen wie dem Eiffelturm und der gotischen Kathedrale Notre-Dame aus dem 12. Jh. ist Paris auch für seine Café-Kultur und die Modeboutiquen in der Rue du Faubourg Saint-Honoré bekannt.

Und im öffentlichen Verkehr ist Paris längst weiter als unsere Städe in Deutschland. Fast alle Omnibusse sind moderne Hybridfahrzeuge. Und auch die Hälfte aller Taxis sind Elektro- oder Hybridautos. Ladesäulen für PKW, E-Roller oder E-Motorräder gibt es an jeder Straßenecke.

Brighton ist ein englischer Urlaubsort am Meer. Er liegt etwa eine Zugstunde südlich von London und ist daher ein beliebtes Tagesausflugsziel. An dem breiten Kiesstrand befinden sich auch Spielhallen und Gebäude aus der Regency-Ära.

Der Brighton Pier, im mittleren Küstenbereich, eröffnete 1899 und bietet heute Fahrgeschäfte und Essensstände.

Die Stadt ist auch bekannt für ihr Nachtleben, die Kunstszene, ihre Einkaufsmöglichkeiten und Festivals.

Und dies alles nur eine Stunde südlich von London.

London, die Hauptstadt Englands und Großbritanniens, ist eine moderne Stadt, deren Wurzeln in die Zeit des Römischen Reiches zurückgehen. In ihrem Zentrum stehen die imposanten Houses of Parliament, der legendäre Uhrturm „Big Ben“ und Westminster Abbey, Krönungsstätte der britischen Monarchen. Am anderen Ufer der Themse befindet sich das Riesenrad London Eye, das einen Panoramablick auf den Kulturbezirk South Bank und den Rest der Stadt eröffnet.

Doch es gibt sie noch, die ruhigen Viertel, sei es Greenwich, Barnes oder einfach eine gemütliche Fahrt nach Golders Green. Highlight der Stadt sind die vielen und didaktisch hervorragen gemachten Museen, die übrigens, sofern sie staatlich sind, kostenlosen Eintritt bieten. Auch in die bedeutende Kunstgalerie Tate und Tate modern kann man ohne Eintritt bezahlen zu müssen, eintreten.

Die Cutty Sark ist ein englischer Tee- und Wollklipper. Sie wurde im Jahre 1869 fertiggestellt und war eines der schnellsten Segelschiffe ihrer Zeit. Sie war der letzte Klipper, der für den Seehandel gebaut wurde. 1954 wurde sie in einem speziellen Trockendoch in Greenwich als Museumsschiff aufgelegt.

Doch Greenwich hat neben seinen pittoresken Häusern und dem Großsegler noch mehr zu bieten. So befindet isch hier das Royal Oberservatory durch das der 0 Meridian verläuft und die Welt in Ost und West teilt.

Und im benachbarten Marinemuseum befindet sich die original Uniform von Lord Nelson mit dem Einschussloch, welches sein Leben beendete.

Vom Strokkur Geysir bis zum Snæfellsjökull führt die Reise. Und hier bin ich auf den Spuren des Romans von Jules Verne "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" 

Regelmäßig, alle 10 Minuten, erwacht der Geysir Strokkur zum Leben und stößt heißes Wasser bis zur 20 Meter in die Höhe. Der große Geysir, mit dem einprägsamen Namen Geysir, bricht nur bei Erdbeben oder Vulkanausbrüchen in der Nähe aus.

Der Snæfellsjökull, der bekannte Vulkan aus dem Roman von Jules Verne. Denn genau hier soll es gewesen sein, wo der Romanheld den Eingang, innerhalb des Vulkankrater, gefunden hat, der in tief unter die Erde bringt. Ein Roman, den man unbedingt gelesen haben muss.

Auf Island ist der Glaube an ein Elfenreich noch immer vorhanden. Inmitten der wilden Natur der zerklüfteten Vulkaninsel soll sich das kleine Volk verbergen. Und manchmal spielen Elfen und Trolle den Menschen einen Streich.

Und wenn man so die Eisberge sieht, entdeckt man Gesichter die lachen und weinen. Unglaublich, aber wahr: Mehr als die Hälfte der isländischen Bevölkerung glaubt an Elfen. Und immerhin neunzig Prozent hält deren Existenz für möglich. Kein Wunder in einer Landschaft, die einem Fantasy-Roman entsprungen zu sein scheint.

Von den Námafjall Bergen und der geothermisch höchst aktiven Krafla Caldera war es heute eine gemütliche 450 Kilometer Tour an die neblige Südostküste Islands.

Sehr beeindruckend ist die Erdverwerfung rund um die Krafla Caldera. Auf der linken Seite ist die Europäische, auf der rechten Seite die amerikanische Platte. Wenn man jetzt lange genug wartet wird das Tal breiter und breiter, denn die beiden Platten driften immer weiter auseinander.

Weil die Sonne heute schon früh in mein Zimmer geschienen hat bin ich schon um sieben Uhr früh losgefahren um in den Norden Islands zu kommen.

Immer entlang der Nordküstenstraße führte mein Weg. Und immer wärmer und wärmer wurde es, bis der Thermometer schließlich bei 19 Grad verharrte.

Auf meinem weiteren Weg lagen die prachtvollen Wasserfälle von Godafoss und Dettifoss. Doch am meisten beeindruckt haben mich die heißen Quellen, Dampffontänen und Schlammlöcher. Hier am Bruch der Kontinentalplatten der Europäischen und der Amerikanischen Platte ist die Erdkruste nur sehr dünn. An vielen Stellen ist sogar der Boden so heiß, dass kleine Flüsse einfach verdampfen.

Ursache dieser Plattentektonik ist, aber nicht wie in den Anden das Abtauchen an einer Subduktionszone, sondern das Entstehen neuen Krustenmaterials an einer Spreizungszone.

Wie ein Wesen aus einer anderen Zeit oder eine zu Stein erstarrte Fabelfigur liegt der Felsen Hvitsekur am Rande eines Fjordes.

Der Hvítserkur ist ein Basaltfelsen an der Ostküste der Halbinsel Vatnsnes im Nordwesten von Island. Der etwa 15 m hohe Felsen, der an zwei Stellen ausgehöhlt ist, liegt am Húnafjörður und ist Nistplatz verschiedener Vogelarten, wie etwa der Dreizehenmöwen und des Eissturmvogels.

Es war ein Tag mit viel Regen, viel Wind, ein wenig Sonnenschein aber einer grandiosen Tierwelt auf dem Weg in den Norden der Insel. Noch ist keine Saison in Island und man kann die Naturschönheiten fast ganz für sich alleine genießen. Nachteil ist, dass nur wenige Restaurants geöffnet haben.

Die Vestfirðir umfassen eine Halbinsel und Region mit einer Fläche von 9409 km² im Nordwesten von Island. 

Die abgelegenste Region des Landes wartet mit der schönsten Landschaft auf sich, die Island zu bieten hat. 

Dazu bekomme ich heute noch herrlichen Sonnenschein geschenkt, während auf den Höhen noch der Neuschnee der letzten Nacht abtaut. Nur über eine ziemlich matschige Naturpiste ist der Dynjandi Wasserfall zu erreichen. Doch jeder Kilometer lohnt sich für diesen Anblick. Bis fast unterhalb des Wasserfalls kann man auf einem Trampelpfad gelangen.

Reykjavik ist die am nördlichsten gelegene Hauptstadt der Welt auf 64° 08'. Im Großraum der Stadt leben 202.000 Menschen. 

Sie ist der Ausgangspunkt für meine Umrundung der großen Insel, wobei ich auch einen Abstecher auf die weniger besuchten, rauen Westfjorde Island machen werde.

Island ist das am dünnsten besiedelte Land Europas. Über 60 Prozent der Bevölkerung leben in der Metropolregion Reykjavik.

Interessant ist, dass Island hinsichtlich des Lebensstandards und Pro-Kopf-Einkommen eines der führenden Länder der Welt ist. Doch das besondere dieser Insel ist ihre vulkanische Herkunft.

Das 61.Tesch-Travel-Treffen 26.-28.04.2019, bei Malmedy im kleinen Ort Béverce in den belgiischen Ardennen, war wieder ein Treffpunkt der Motorradweltreisenden.

Besonders die vielen Gespräche mit denen, die schon viel von unserer Welt gesehen haben, mit denen, die vor haben die Welt zu bereisen sind das nachhaltigste bei diesem Treffen. Keine laute Musik oder Burnouts stören die Atmosphäre.

So konnte ich viel über Südamerika, Kanada oder Alaska erzählen und ich erhielt viele Informationen über die Seidenstraße, die ich nächste Jahr zusammen mit meinem Freund Norbert, der auch auf dem Treffen dabei war, befahren werde.

In unseren Licht überfluteten Städten sieht man die volle Pracht eines nächtlichen Sternenhimmels nicht. Nur in Gebieten ohne Lichtquellen, ganz besonders jedoch in großer Höhe, zeigt sich ein überwältigendes Bild.

So einen Platz gibt es auf der Insel Teneriffa, inmitten der alten Caldera, auf über 2.150 Meter Höhe.

Sobald sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben zeigen Sterne und Planenten in Millionenfacher Zahl am nächtlichen Himmel.

Ein Schauspiel, welches uns klar macht, wie winzig wir inmitten des Universums sind.

Es ist kalt, obwohl es Sommer ist, es nieselt und in der Ferne können wir Schnee auf den Bergen erspähen. Nur zwei Kilometer sind es vom Fähranleger in Port aux Basques zu unserer Unterkunft und selbst auf diese kurze Distanz frösteln wir kräftig. Im Ort ist zur späten Stunde nichts mehr los und das Angebot an Verpflegungsmöglichkeiten auf zwei Lokale reduziert. Ziemlich reduziert ist auch die Auswahl an Speisen, nur zwischen verschiedenen Burgern und Fish and Chips können wir wählen. Wir entscheiden uns für die herrlich fettige Fischversion, die wieder Wärme in unsere Glieder bringt.

Gibt's am Kiosk oder direkt unter: https://shop.nitschke-verlag.de/tourenfahrer-april-2019-gedruckte-ausgabe

Nach der großen, selbst gemachten, Inspektion an meiner kleinen BMW wollte ich natürlich eine ausgiebige Probefahrt machen. Aus der kleinen Runde wurde eine Umrundung um den Bodensee auf kleinen und kleinsten Straßen durch Baden, Württemberg, Bayern, Österreich und die Schweiz. Um diese Jahreszeit ist die eine echte Freude, ganz im Gegensatz zu den Sommermonaten wenn Touristen die Urlaubsregion überfluten.

Auch die kleine BMW freute sich sichtlich über die Tour, denn mit neu eingestellten Ventilen, neuem Öl, neuem Luftfilter und neuen Zündkerzen lief der Motor wie befreit.

Bei 92.000 Kilometern ist mal wieder eine Inspektion an meiner G 650 GS Sertao dran. Um die Zündkerzen zu erneuern muss allerdings ziemlich viel abgebaut werden. Da wünscht man sich doch den BMW Boxer oder die Guzzi V2 zurück, da ging das Wechseln in weinigen Minuten.

Der Zustand nach 46.000 Kilometer (Zweiter Wechsel) ist genial. Schön Rehbraun und keinerlei Abbrand ist an den Zündkerzen zu sehen. Auch der Elektrodenabstand mit 0,8 mm an der Hauptkerze und 0,7 mm an der Nebenkerze ist fast Neuzustand. Da ich gerade noch ein paar Iridium-Zündkerzen auf Lager hatte, habe ich diese teuren Teile mal eingebaut.

Das Ace Cafe im Norden Londons ist ein Muss für jeden Motorrad- und Oldtimer Fan.

Das Ace Cafe ist eine Raststätte in Stonebridge nordwestlich von London. Es ist Treffpunkt und Veranstaltungsort und prägte den Begriff "Cafe Racer".

Die Geschichte des Ace Cafes beginnt im Jahr 1938. Eröffnet als Transport Cafe, direkt an der 1927 erbauten North Circular Road (NCR) gelegen, entwickelte sich das Ace schon in Vorkriegszeiten zu einem beliebten Treffpunkt für Motorradfahrer aus London und Umgebung.

Über Silvester bis in den Januar 2019 waren wir auf der großen italienischen Insel Sizilien unterwegs.

Griechische und römische Tempel, lagen ebenso auf unserem Weg wie die Unesco Welterbestätten Ragusa, Modica, Taormina oder Palermo.

Sizilien und die Städte strahlen einen ganz besonderen morbiden Charme aus, wenn auch besonders in Palermo die Bausubstanz vieler Häuser und auch Paläste in einem sehr baufälligen Zustand ist.

Das es in Sizilien auch bitterkalt werden kann erleben wir als wir zweimal versuchten zum höchsten befahrbaren Punkt an den Hängen des Vulkans Ätna zu kommen. Schneebedeckte Fahrbahnen machten ein Vorwärtskommen unmöglich.

Vielleicht bin ich mit meinen Freunden Erich und Marcus im Sommer mit dem Motorrad noch einmal hier, auf dem Weg nach Malta.

Im Spätfrühling / Frühsommer zieht es mich wieder in mein geliebtes Russland. Über den Balkon geht es zunächst in die Türkei, dann entlang des Schwarzen Meers nach Georgien und weiter ans Kaspische Meer nach Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan.

Dann geht über die Grenze nach Russland mit Ziel Wolgograd, das frühere Stalingrad. Über die Ukraine mit Kiev und Lviv geht es zurück nach Hause.

Mit den kleinen und großen Umwegen dürfte die Strecke etwa 10.000 Kilometer lang sein.

Die Motorradmesse ist die größte Messe dieser Art in der Welt. Viele Neuheiten, allein sechs Neuheiten von BMW, zwei von Yamaha, eine von MV Augusta,  mehrere von KTM usw. usw. waren zu bestaunen. Am Vormittag bis gegen ein Uhr kann man noch durch die Gänge schlendern und mit den Standbesatzungen plaudern. Aber dann wird es heftig. Bei KTM und Ducati kam man nur noch im Millimeter Tempo voran.

Doch alle Motorräder, die ich sehen wollte konnte ich auch in Ruhe studieren. Und mein Resultat sieht wie folgt aus. Die neue BMW S 1000 RR für den großen Spaß mit 207 PS bei gerade einmal 190 Kg Gewicht und herrlichen Drehzahlen bis über 15.000 U/min. Und für die große Reise die neue KTM 790 Adventure R mit einem Gewicht von 185 Kg. Zum Glück gibt es noch die leichten Motorräder. Der Vorteil der KTM gegenüber z.B. einer SWM ist die große Zubehörauswahl von Touratech, unter anderem auch der neue Zega Evo Koffer mit genialem Haltesystem.

Während die BMW S 1000 XR frisch geputzt, getrocknet und mit neuem Öl versehen bis zum Frühjahr 2019 in den Winterschlaf geht, bleibt meine BMW G 650 GS Sertao natürlich weiter für Touren bereit. Geplant ist zum Beispiel eine Fahrt zum Elefantentreffen vom 1. - 3. Februar im Bayrischen Wald.

Doch vorher muss an der kleinen BMW noch das mal wieder hakelige Lenkkopflager ausgetauscht werden. Dazu gibt es noch frisches Öl und neue Iridium Zündkerzen. Mehr ist nicht zu machen. Und selbst nach 94.000 Kilometer läuft das Motorrad wie am ersten Tag.

Natürlich gibt es in den Wintermonaten für mich noch genügend zu tun. Einerseits die Erstellung von verschiedenen Reportage und der Multimediashow über Kanada & Alaska. Aber auch natürlich die Planungen für Touren im Jahr 2019.

Eine Fähreüberfahrt von zwei Stunden bringt uns auf die nördlichste der griechischen Insel, nach Korfu. Touristisch gut erschlossen sind wir doch negativ erstaunt welcher Müll längs der Straßen liegt und wie unachtsam alles auf die Straßen geworfen wird. Zwar gibt es eine Helmpflicht in Griechenland, doch kaum jemand hält sich daran. Auch die Polizeit kümmert das überhaupt nicht. Wir sind im Süden der Insel in einem kleinen Hotel direkt am Strand. Doch die Idylle trügt, denn der Ort ist laut, schmutzig und heruntergekommen und bis weit in die Nacht schallt es aus vielen Bars und Bingo-Lokalen lautstark, so dass an Schlafen fast nicht zu denken ist.

Doch die Insel hat auch eine andere Seite. Es sind die von den Venezianer vor über 400 Jahren gepflanzten Olivenbäume die überall auf der Insel zu finden sind und die sich malerisch bis an die kleinen Buchten im Westen der Insel ziehen.

Die Meteora Klöster in Nordgriechenland sind ein absoluter tourister Hotspot. Bereits am frühen Morgen fahren dutzende Reisebusse zu den Parkplätzen der Klöster. Zwei Stunden später ist es sogar schwer mit dem Motorrad einen Platz zu bekommen. An eine Besichtigung ist kaum zu denken, da Menschenmassen sich über die engen Brücken drängen.

Ungeachtet der überlaufenen Sehenswürdigkeit sind die Klöster mehr als beeindruckend, wie sie einem Schwalbennest gleich an und auf den bizarren Felsen gebaut sind. Früher tatsächlich nur mit einem Korbaufzug erreichbar sind heute Brücken zu allen Klöstern errichtet worden. Vorbei ist es mit er eremitischen Einsamkeit.

Mazedonien (amtlich Republik Mazedonien bzw. Republik Makedonien), ist ein Binnenstaad in Südosteuropa. Auf Grund des Namensstreits mit Griechenland wird er international offiziell als Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien^[ bezeichnet. Nach einer Einigung im Namensstreit mit der griechischen Regierung am 12. Juni 2018 soll der Staat zukünftig Република Северна Македонија/Republika Severna Makedonija (deutsch Republik Nord-Mazedonien bzw. Republik Nordmazedonien) heißen. Dafür muss die Verfassung geändert werden. Im Gegenzug wird Griechenland Beitrittsverhandlungen Mazedoniens mit der EU und der NATO nicht mehr blockieren. Mazedonien ist, gerade am Ohrid See (Ort Ohrid ist Unesco Weltkulturerbe) sehr schön und wirtschaftlich im Aufschwung.

Alle unsere Vorurteile, die wir durch unsere bisherige Kenntnisse aus Berichten hatten, konnten, durften und mussten wir in Albanien über Bord werfen. Wir sind glücklich erstaunt welch aufgeschlossenes und wirtschaftlich prosperierendes Land uns empfängt. Darüber hinaus ist es überaus sauber und aufgeräumt. Selbst auf dem Land spürt man den Fortschritt. Tankstellen, Restaurants, Geschäfte sind überall zu finden. Und überall werden wir mit überaus freundlich empfangen.

In Tirana, der Hauptstadt von Albanien, ist kaum mehr ein Unterschied zu Metropolen in Zentraleuropa festzustellen. Diese Stadt lebt, diese Stadt strahlt Lebensfreude aus. Und man kann auf den Märkten flanieren und überall gut und reichlich essen.

Herceg Novi, die Stadt am Eingang zur Bucht von Kotor, liegt malerisch an den Berghängen, die bis ins adriatische Meer hinunter führen. Doch der schönste Teil der Stadt liegt hoch oben am Berg. Es ist die fast ausschließlich aus Travertinstein gebaute Altstadt mit ihren verwinkelten und steilen Gassen mit ihren kleinen und großen Plätzen auf den das Leben der Einheimischen pulsiert.

Besonders angetan haben es uns die kleinen Restaurants die hauptsächlich von den Bewohnern der Stadt besucht werden. Hier gibt es Meeresfrüchte und Fische auf ganz traditionelle Art.

Auf unserem Weg von Sarajevo nach Südwesten Richtung Meer kommen wir natürlich auch in Mostar vorbei. Bekannt ist diese Stadt durch die im Jahre 1566 unter türkischer Besatzung gebaute Brücke. Doch was man heute sieht ist nicht mehr das alte Original, denn diese wurde während des Bosnienkrieges geziehlt zerstört. Mit Unesco Mittel wurde sie originalgetreu im Jahre 2004 wieder errichtet. Heute überqueren jeden Tag tausende von Touristen dieses Wahrzeichen der Stadt.

Wir lassen und treiben und tauchen ein in die Faszination dieser Stadt.

Egal wo wir hinkommen man hat immer ein freundliches Wort für uns. Und uns ist klar, dass wir wiederkommen werden.

Sarajevo, die Stadt ist wieder auferstanden. Die Stadt lebt wieder und in die Stadt ist die Lebensfreude wieder eingekehrt. Nur noch wenige Spuren sind von der dramatischen Belagerung der Stadt zu finden. Es ist schön zu sehen, dass sich so vieles zum Positiven geändert hat. Als ich 1996 kurz nach Ende des Krieges in dieser Stadt war konnte ich kaum glauben, dass jemals ein friedliches Zusammenleben wieder möglich wäre. Doch die Menschen haben es geschafft.

Während der Belagerung wurden nach Schätzungen etwa 11.000 Menschen (darunter 1.600 Kinder) getötet und 56.000, teilweise schwer, verletzt.

Und noch ein besonderes Ereignis fand in Sarajevo statt. Beim Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand, und seine Gemahlin Sophie Chotek, Herzogin. Dies war der Auftakt für den 1. Weltkrieg.

Heute dürfen wir die ganz besondere Gastfreundschaft genießen. Wir fühlen uns wohl in dieser mulitkulti Stadt.

Bereits am frühen Nachmittag erreichen das Unesco Weltkulturerbe, die Plitvicer Seen.

Schwülheiß ist es, doch wir lassen es uns nicht nehmen die sich über sieben Kilometer Länge erstrecken Rundwanderstrecke abzulaufen. Überall plätschert es, überall ist Wasser. Oftmals führt der Weg auf abenteuerlichen Stegen mitten durch die vielen See.

Es ist ein besonderes Plätzchen Erde mit einer traurigen Geschichte. Hier wurden die ersten tötlichen Schüsse im Krieg zwischen Kroaten und Serben abgegeben. Viele Einschusslöcher in den Gebäuden in der Umgebung zeugen noch heute von dieser Zeit.

Es ist heiß geworden, über 29 Grad und die Insel Pag bietet mit ihrer Kargheit kaum Schatten. Doch wir freuen uns am Meer zu sein und die Genüsse der kroatischen Küche genießen zu können.

Jetzt in der Nachsaison ist es ruhig geworden. Nur noch wenige Touristen tummeln sich auf der Strandpromenade.

Drei Freunde, drei Motorräder. Bereits der erste Fahrtag in die italienischen Ostdolomiten bringt puren Fahrspaß. Wir sind unterwegs mit Erichs BMW R 1200 GS Adv. mit 105 PS, mit Marcuss BMW R 1200 GS Adv. LC mit 125 PS und ich mit meiner BMW S 1000 XR mit 170 PS, zusammen also stolze 400 PS.

Geplant sind die Länder Italien, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Albanien und Griechenland.

Was gibt es schöneres als mit alten Freunden zu feiern. Zum 20. mal wurde das Motorradtreffen des Clubs Campo dei Galli in Campogalliano ausgetragen.

Leider hat der Amtsschimmel in diesem beschaulichen Ort im Herzen der Emilia Romagna ganz Arbeit geleistet. Aus an den Haaren herbei gezogenen Gründen durfte diesmal das Fest nicht mehr an den Seen südlich der Stadt gefeiert werden. Immerhin hat wenigstens der Bürgermeister einen Teil der örtlichen Sportanlagen zur Verfügung gestellt.

Wenn wir in der Emilia Romagna sind, darf natürlich ein Besuch auf der Hombre-Farm der Familie Panini nicht fehlen. Hier wird feinster Bio-Parmigiano produziert. Viele Kilo dieser Köstlichkeit wandern aus dem kleinen Hofladen in unsere Koffer.

Auch zum Besitz der Familie Panini gehört das größte private Maserati-Museum der Welt. Sogar unschätzbar teure Einzelstücke wie der Grand Prix Wagen von 1936, der der berühmte Rennfahrer Tazio Nuvolari gefahren hat, finden sich in der Sammlung.

In der Ebene des Flusses Po gibt es ein verträumtes Örtchen inmitten der Ruhe der flachen Landschaft.

Es ist Buseto, unweit der Stadt wurde der berühmte Opernschreiber Guiseppe Verdi geboren. Und auch in dieser Stadt liegt ein kleines, aber feines Theater, das Teatro Verdi.

Aber nicht nur musikalische Genüsse gibt es hier. Auch für die Kulinarik haben wir einen echten Geheimtipp gefunden. So gut und so ausgefallen haben wir schon lange nicht mehr gegessen. Träumen und genießen zu den Klängen von Guiseppe Verdi.

Fliegender Wechsel für die nächsten Touren in und durch Europa.

Meine treue, kleine BMW G 650 GS darf sich nun nach über 22.000 Kilometer im Dauereinsatz ein bisschen ausruhen.

Nun kommt meine neue BMW S 1000 XR zum Einsatz. Es ist ein Umstieg von 650 cm³ auf 1.000 cm³, von 50 PS zu gewaltigen 165 PS. Ein Maschine, die über 270 km/h schnell ist.

Dazu gibt es einen Umstieg bei meiner persönlichen Motorradausstattung. Vom Touratech Compañero Worldwide Anzug zum neuen Compañero World2. Vom Touratech Aventuro Carbon Compañero Helm zum neuen Aventuro Carbon2 Compañero. Und es gab auch neue Stiefel, da meine alten Stiefel nicht mehr dicht waren. Nun bin ich mit den Made In Germany Daytona Trans Open GTX unterwegs.

Nach meiner zweieinhalbmonatigen Reisen quer durch Kanada und Alaska bin ich wieder in meiner heimischen Garage. Und natürlich wurde meine treue Begleiterin, meine BMW G 650 GS erstmal gründlich gewaschen. In den nächsten Tagen gibt es dann noch einen Satz frische Reifen.

Es waren aufregende Wochen und Tage. Genau 21.388 Kilometer habe ich zurückgelegt. Es war ein wunderschöne Zeit mit Bärbel in Neufundland und in der Provinz Quebec. Es war für mich beeindruckend die Weite dieses großen Landes erlebt zu haben. Und ganz besonders war die Fahrt durch die Tundra bis hinauf ans Polarmeer nach Tuktoyaktuk. Auch Alaska sorgte für viele Überraschungen. So habe ich Schwarz-, Grizzly- und Braunbären in ihrer natürlich Umgebung sehen dürfen. Doch es gibt auch viel Nachdenkliches. So ist die Erwärmung unserer Erde gerade in den sensiblen nördlichen Teilen von Kanada hautnah zu erleben. Die Gletscher sind an vielen Stellen unübersehbar zurück gegangen und auch der Anfang des Winters hat sich um über einen Monat nach hinten verschoben. Der Permafrostboden taut mehr und mehr auf.

Meine treue Begleiterin, meine kleine BMW 650 GS Sertao, hat mich 21.500 Kilometer durch Kanada und Alaska begleitet. Jetzt ist sie mit dem Air Canada Flug AC840 unterwegs nach Frankfurt.

Ich vertreibe mir auf zwei ummotorisierten Rädern in Vancouver die Zeit und genieße diese Stadt am Pazifik.

Vancouver, ist in der Metropolregion mit 2,5 Millionen Einwohnern eine von Kanadas am dichtesten besiedelten und ethnisch vielfältigsten Städten. Interessanterweise sind rund 30 % der Einwohner chinesischer Herkunft. Heute war im Zentrum ein schönes, gemütliches und farbenfrohes Fest der indischen Einwohner. Auch die Sikh-Riders-of- Canada, eine bereits seit 1897 bestehende Vereinigung hatten eine Stand. Hier konnte man sich ein original Sikh-Turban machen lassen.

Whistler, etwa 130 Kilometer nördlich von Vancouver, war der Austragungsort der alpinen Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele von Vancouver 2010. Auch die die Bob-, Rodel- und Skeletonpiloten kämpften hier um Medaillen. 

Über zwei Millionen Besucher zählt Whistler jährlich. Im Winter hauptsächlich zum Skifahren und Snowboarden und im Sommer zum Mountainbiken auf dem Whistler Blackcomb.

ich bin froh, nach all dem vielen Qualm und Rauch der letzten zwei Tage, wieder etwas durchatmen zu können. Whistler ist zwar sehr teuer, dafür kann man aber exzellent Essen und Trinken gehen. Und genau dies habe ich heute gemacht.

Die beiden Etappentage von Prince Rupert am Pazifik über Prince George nach Whistler waren insgesamt 1. 350 Kilometer lang. Und auf 1.250 Kilometer bin ich durch beißenden Rauch und Qualm gefahren. Auf über 200 Kilometer waren die Qualmwolken so dicht, dass die Sicht unter 100 Meter lag. Dazu brennen die Augen und der Hals wird rauer und rauer. Erst kurz vor der Olympiastadt Whistler wurde es langsam klarer, wenn auch nicht vollständig.

Im Moment brennt es in der kanadischen Provinz British-Columbia an über 500 Stellen. Aktuelle Informationen, auch zu Streckensperrungen und Evakuierungen gibt es ausführlich auf der Internetseite der Regierung von Britisch Columbia: Info Wildfire BC

Kurzfristig hatte sich die Abfahrtszeit um über sechs Stunden verschoben. Das war jedoch alles andere als schlecht, denn so konnte ich noch die Straßen rund um die Hauptstadt Alaskas, Juneau, erkunden und auch den gewaltigen Mendenhall-Gletscher bewundern. Als es dann losging war schon die Nacht hereingebrochen, doch mit einer eigenen Kabine mit Bad und WC konnte die Seereise entspannt beginnen. Den ersten Hafen, den die Fähre anlegte, die Stadt Petersburg, habe ich verschlafen. Doch ab sieben Uhr war ich an Deck und genoss die wunderschöne Landschaft, die langsam an mir vorbei glitt. So ging es den ganzen Tag. Längst war es wieder Nacht geworden als um 23 Uhr mein Schiff den Hafen von Prince Rupert erreichte. Doch zum Glück musste ich mir keine Unterkunft mehr suchen, denn von Juneau aus hatte ich bereits ein Motel vorgebucht.

Juneau, die Hauptstadt von Alaska hat gerade einmal 32.000 Einwohner. Und sie hat eine Besonderheit, denn, obwohl sie auf dem Festland liegt, kann man sie nur per Schiff oder aus der Luft erreichen. Eine Landverbindung gibt es aufgrund der hohen Berge und Gletscher nicht.

Ein paar historische Häuser sind aus den Gründertagen und den Tagen des Goldrausches erhalten geblieben. Erst 1880 gegründet, wurde Juneau schon 1900 die neue Hauptstadt des District von Alaska. District, vergleichbar mit Washington D.C. (District of Columbia) war Alaska bis bis zum 3. Januar 1959, dem Tag an dem Alaska der 49. Bundesstaat der USA wurde. Die Temperaturen in Juneau reichen von maximal minus 10 Grad im Winter zu maximal 17 Grad im Sommer. 

Bevor ich heute auf die Fähre nach Juneau ging, machte ich noch am Chilkoot River einen kleinen Fußmarsch. Und welche Überraschung, die Bären waren wieder da. Ein 14jährige Mutter mit drei Jungen, eine 7jährige Bärin mit zwei Jungen und eine ganz junge Bärin solo. Dazu gab es noch Flugvorführungen der wunderschönen und sehr großen Weißkopfseeadler, dem Wappentier der Vereinigten Staaten.

An Bord bleibt einem aber auch der Mund offen stehen, so atemberaubend sind die Landschaften, Berge und Gletscher, die an einem vorbeiziehen.

Am Chilkoot-River, der die Bucht der die Lutak Inlet (Lutak Fjord) mit dem Chilkoot-See verbinden tummeln sich gerne die Braunbären. Denn in den See wandern tausende Lachse zum Laichen. Doch heute waren offensichtlich keine Fische unterwegs, denn die Bärendame mit ihren zwei Jungen hat sich das saftige Gras am Flussufer schmecken lassen. Es ist schon unglaublich beeindruckend diese majestätischen Tiere in freier Wildbahn bewundern zu können.

Heute ist mein Quartier in einem historischen Haus welches früher zum Fort Seward gehörte. Hier in Haines geht es auch morgen weiter auf einem ganz besonderen Highway. Es ist der Alaska Marina Highway, der ähnlich der Hurtigruten in Norwegen, die Küstendörfer des südlichen Alaskas mit einem Schiffsliniendienst bedient.

Wenn man auf dem Alaska Highway fährt findet man an vielen Stellen Zeugen der Geschichte. So wurde oftmals Fahrzeuge, nicht mehr funktionierten, einfach beiseite geschoben. Schön ist, dass alles einfach für jedermann zugänglich ist und, dass nichts mitgenommen wird.

In Gedanken verloren schaue ich den Highway entlang als ich Sträucher sich bewegen sehe. Kaum habe ich angehalten sehe ich einen Grizzlybär, der sich die reifen Beeren schmecken läßt. Genau genommen hat er gar keine Notiz von mir genommen und doch fotografiere ich lieber mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung um eventuell gaaaaanz schnell davon fahren zu können.

Nun bin ich, auf meinem Weg Richtung Süden, wieder zurück in Kanada, in den Yukon Territory. Auch heute war der Grenzübergang von den USA nach Kanada völlig problemlos. Die US Kontrollstelle kann man locker mit 50 km/h durchfahren, beim kanadischen Zoll wird nur gefragt ob man Jagdgewehre dabei hat. Und der Zöllner war richtig gut gelaunt, denn er meinte, und konnte sich vor lachen kaum halten, auf dem Motorrad würde so ein Gewehr ja aussehen wie am Sattel eines Pferdes.

Auch bin wieder auf dem Alaska Highway auf dem ich morgen noch rund 350 km zurücklegen werde. Heute habe ich wieder eine lustige Unterkunft. Ein kleine Hütte mit einer Küche am Waldrand. Dazu ein uriges Restaurant in dem noch richtig gekocht wird. Ein riesiges Stück tiefroten Lachs mit einem Berg selbstgeschnitzter Pommes. Und, wie könnte es anders sein, ein leckeres Yukon Gold Bier.

Bis zurück nach Anchorage hat es geregnet und es war empfindlich kühl. Doch dann wurde es mehr und mehr heller und plötzlich war nur noch heller Sonnenschein.

Meine Unterkunft könnte schrulliger und gemütlicher zugleich nicht sein. Im "Klutina Kate's Bed and Breakfast", im winzigen Ort Copper Center, fühle ich mich richtig wohl.

Die ganze Nacht hat es ununterbrochen geregnet. Heute morgen, beim gigantisch guten Frühstück in meiner B&B Unterkunft in Homer kam dann kurz die Sonne durch. Kaum bin einige Kilometer gefahren kommt ein mächtiger Sturm auf, der mich nur noch in Schlangenlinien fahren läßt. Kurz darauf dann heftiger Regen, der bis jetzt noch nicht aufgehört hat. 

Trotzdem mache ich einen Rundgang durch mein heutiges Etappenziel, den kleinen Ort Seward. Hervorgegangen ist der Ort aus einem Pelzhandelsposten an der Resurrection Bay, der 1793 von Alexander Baranow, einem russischen Pelzhändler gegründet wurde. Benannt ist der Ort aber nach

William H. Seward, ein US-amerikanischer Politiker, der 1867 maßgeblicher Initiator des Kaufes Alaskas von Russland war.

So ein Regentag ist ja an sich nichts tragisches wären da nicht meine Dingbums-Tex :-) Stiefel, die nun an den verschiedensten Stellen undicht geworden sind. Ich habe heute mal die Stiefel mit Bienenwachscreme behandelt. Vielleicht ist es dann ein wenig besser.

Das Ende der Straße, Land's End auf der Homer Spit Landzunge. Dies ist der entlegenste Punkt Alaskas der auf der Straße anfahrbar ist. Weiter geht es nur mit Schiff oder Flugzeug. Und dies ist auch mein Umkehrpunkt, denn ab morgen geht es langsam wieder Richtung Norden und Osten.

Der Ort ist der touristische Hotspot der Kenai Halbinsel. Fast schon kitschig schön sind die vielen Souvenir Läden und Tourenanbieterhütten entlang des 4 Kilometer langen Homer Spits, wie die Landzunge genannt wird. Interessant ist, dass hier viele hundert Pensionäre und Rentner mit riesigen Wohnmobilen den gesamten Sommer verbringen. Hauptbeschäftigung ist das Angeln in den Umliegen Flusstälern.

Bis im Jahr 1867 gehörte ganz Alaska zum russischen Kaiserreich. In diesem Jahr wurde es von den Vereinigten Staaten für 7,2 Millionen US-Dollar gekauft. Das entspricht nach heutigem Wert gerade einmal 120 Millionen US$.

In der kleinen Stadt Kenai befinden sich noch wunderschönen Spuren aus längst vergangenen Zeiten. Es sind besonders die beiden orthodoxen Kirchen. Die kleine Sankt Nicholas Erinnerungskirche, die über dem Grab von Igumen Nicholai, dem ersten Missionar in dieser Gegen, erbaut wurde und die größere Himmelfahrtskirche der Heiligen Jungfrau Maria. Sie ist sogar eine der ältesten orthodoxen Kirchen in ganz Alaska.

Beeindruckend ist aber auch die Gletscherwelt der Kenai Halbinsel mit dem großen Portage Gletscher der in der Sonne funkelte.

Inmitten des Denali Nationalparks liegt der höchste Berg Nordamerikas. Der Denali, in den Jahren 1917 bis 2015 offiziell bekannt unter dem Namen McKinley, ist 6.190 Meter hoch.

In der Tundralandschaft mit Fichtenwäldern soll es Grizzlybären, Wölfe, Elche, Karibus und Dali-Schafe geben. Doch nur eine Elchkuh stellte sich als Fotomodell auf.

Nach einer ziemlich kühlen, 7 Grad Celsius, Regenfahrt bin ich nun in Fairbanks. Fairbanks wurde erst 1902 von Goldgräbern aus dem Klondike gegründet. Heute hat die Stadt rund 33.000 Einwohner und ist die zweitgrößte Stadt des Bundesstaates Alaska. 

Hier endet auch der Alaska Highway mit dem Meilenstein 1.520. Doch auch der winzige Ort Delta Junction rühmt sich das Ende des Alaska Highways zu sein mit dem Meilenstein 1.422.

Vom alten Charme der Goldgräberzeit und dem Flusshafen ist leider nicht mehr viel übrig geblieben. Übrig geblieben ist aber die Erinnerung an den Bau des Alaska Highways und der Alaska-Sibirien Flugroute von 1942 bis 1945 als im Rahmen des Leih- und Pachtvertrages mit der Sowjetunion amerikanische Flugzeuge geliefert wurden, die dann an der Deutsch-Sowjetischen Front ihren Einsatz fanden.

Wieder habe ich Glück und es hat aufgehört zu regnen. Mit einer kleinen Fähre geht es ans andere Ufer des Yukon Flusses. Nach 10 Kilometer hört plötzlich die asphaltierte Straße auf und geht in eine Piste über. Komische Sache, hatte doch der Reiseführer behauptet die Straße sei bis zur Grenze geteert. Da frage ich mich schon ob die überhaupt jemals hier waren. Nach 100 Kilometern auf dem "Top of the World Highway" erreiche ich den Grenzübergang nach Alaska und reise in die USA ein. Der Zöllner und die Zöllnerin sind sehr freundliche zu mir. Ich bekomme nicht nur die 6 US$ Einreiseformulargebühr geschenkt sondern auch noch einen hübschen Stempel in meinen Pass.

Über viele Kurven schlängelt sich die Piste hinab ins Tal. Erst im Ort Chicken wird es flacher. Nach einer Tasse Kaffee versuche ich mich beim Goldwaschen im Chicken Creek. Als ich was goldglänzendes entdecke, freue ich schon, doch es entpuppt sich als glänzender Stein. Endstation für mich ist heute der Ort Tok am Alaska Highway.

! survived the Dempster Highway - Ich überlebte den Dempster Highway, so lautet der Aufdruck auf einem Sticker, den es in Dawson City zu kaufen gibt. Aber ganz so schlimm war es dann doch nicht. Insgesamt bin ich seit meiner Abfahrt aus Dawson City 1.766 Kilometer Piste gefahren, das ist in etwa so als würde man von Überlingen nach Sizilien auf einem etwas breiteren Feldweg fahren. Und meistens war der Dempster Highway relativ gut zu befahren.

Nur heute war der Dempster Highway etwas schwieriger zu befahren. Die ganze Nacht bis in den frühen Morgen hatte es geregnet, dementsprechend war die Piste an vielen Stellen aufgeweicht und etwas schlammig. Mit Fingerspitzengefühl war das aber zu meistern, wenngleich ich sehr froh war als ich das asphaltierte Band der Hauptstraße sehen konnte. Irgendwann hatte ich heute nach 370 Kilometer und sieben Stunden Fahrzeit einfach keine Lust mehr. Trotzdem wollte ich erst einmal meiner kleinen BMW ein Geschenk machen für die unglaubliche Zuverlässigkeit und Fahrfreude und habe sie erstmal gründlich gewaschen. Nun strahlt sie wieder. Ich gehe jetzt erstmal, wie könnte es in einer Goldgräberstadt anders sein, in den Saloon um ein leckeres einheimisches Yukon-Gold Bier zu trinken.

Anders als es die Wettervorhersage prognostiziert hatte, regnete es heute früh. Deshalb bin ich auch erst um halb Acht losgefahren. Etwas schmierig waren aber zum Glück nur die ersten 50 Kilometer. Dann trocknete die Piste mehr und mehr auf. Nocheinmal konnte ich die beiden Fähreüberfahrten über den Mackenzie und den Pearl River genießen.

Schneller als erwartet war ich in Fort McPherson. So ließ ich mir erstmal Zeit zum Tanken und essen eines echt köstlichen Sandwiches. Bereits um zwei Uhr erreichte ich mein heutiges Etappenziel, die einzige Unterkunft weit und breit, in Eagle Plains. Doch erst musste ich meine Motorradkleidung in der Dusche vom ärgsten Dreck befreien. Nun geht es an den gemütlichen Teil, ein leckeres Yukon Red Bier wartet auf mich.

Sechs Tage war ich am Ende des Dempster Highways in Inuvik, mit einem Ausflug an das Eismeer. Doch nun geht auch diese Zeit der Ruhe zu Ende. Noch einmal schlendere ich durch diese ganz besondere Stadt und erlebe, dass man selbst auf 68° Nord Gemüse- und Früchte anbauen kann. Das Community Green House ist ein guter Anfang. Momentan hat es im Hochsommer 12° tagsüber und nachts kühlt es auf 2° ab.

Morgen heißt es wieder auf Kurs Süd gehen. Erst nach Dawson City und dann, mit Kurs West, nach Alaska.

Tuktoyaktuk, kurz Tuk, liegt wirklich am Rande der Welt. Weiter nördlich liegt nur noch der Arktische Ozean. Etwas mehr als 900 Einwohner, hauptsächlich Inuit/Inuvialuit /80%) leben in diesem abgeschiedenen Ort. Doch es gibt noch weitere Bewohner, gefühlte 900 Millionen Mücken. Doch dank meiner speziellen Kleidung wurde ich nicht gestochen, außer einmal in die Hand.

Durch Zufall bekam ich für heute einen frei gewordenen Platz in einem Zubringerflugzeug, so dass ich das Mackenzie Delta aus der Luft erleben durfte. Angekommen in Tuktoyaktuk meinte ein Mitarbeiter am Flughafen, es sei viel zu weit die Stadt zu Fuß anzusehen und meinte nur ich solle sein Quad einfach bis am Abend wieder vorbeibringen. Unglaublich. Zurück war kein Flug mehr möglich, aber ein touristisches Schnellboot gab mir noch die Möglichkeit zurück nach Inuvik zu kommen. So konnte ich das Mackenziedelta diesmal vom Wasser aus genießen. Was für Erlebnistag. Trotz Mücken, fest steht, ich komme wieder.

Inuvik ist eine besondere Stadt. Nicht nur, dass die Stadt weit nördlich des Polarkreises liegt. Alle Häuser und Gebäude sind auf Pfählen errichtet. Dies ist notwendig, damit sich der Boden nicht erwärmt und den Permafrostboden auftaut. Denn schon in einer Tiefer von 50 cm ist er permanent gefroren. Würde er erwärmt würde alles im Untergrund versinken. Auch müssen die gesamten Versorgungs- und Entsorgungsleitungen zu den Häuser oberirdisch verlegt werden, da diese ja ebenfalls wärmer als der Untergrund sind.

Um so gefährlicher ist hier die globale Erderwärmung, die auch zu einem Auftauen in diesen Regionen führt. Auf die Einwohner von Inuvik kommen harte Zeiten zu.

Heute morgen bin ich zu früh aufgestanden und bin zu früh losgefahren. In der Nacht hat es stark geregnet und hat die Piste an vielen Stellen ziemlich aufgeweicht. So waren die ersten zwei Stunden eine etwas schmierige Angelegenheit. Aber mit der Sonne trocknete auch die Erdpiste mehr und mehr auf. 

Schon 40 Kilometer nördlich von meiner Unterkunft erreichte ich den Polarkreis. Hundert Kilometer später überschritt ich die Grenze zu den Northwest-Territories. Und stets umgeben von einer grandiosen Landschaft.

Zwei Flüsse unterbrechen den Dempster Highway. Erst eine kleine Fähre über den schmalen Peel Fluss und dann eine größere Fähre über den mächtigen Mackanzie Fluss. Übrigens, so etwas wie eine betonierte Auffahrrampe gibt es hier im hohen Norden nicht. Vom Schiff geht es direkt auf die Piste. 

Am späten Nachmittag habe ich es dann wirklich geschafft. Ich bin in Inuvik am Ende des Dempster Highways.

Seit heute habe ich keinen Asphalt mehr unter meinen Rädern, denn der Dempster Highway ist bis ans Eismeer eine Schottenpiste. Gleich nach der Abfahrt aus Dawson City heißt es erst einmal voll tanken, denn auf den nächsten 388 Kilometern gibt es keine Tankstelle mehr.

Der Weg führt durch atemberaubend schöne Landschaften, vorbei an borealen Wälder, kleinen See und reißenden Flüssen. 

Und, als wäre es völlig normal, grast ein riesiger Elch im kalten Wasser eines kleinen Sees. Offensichtlich muss das Seegras noch besser schmecken als das Gras an Land. Es war schwer sich von diesem einzigartigen Anblick los zu reißen. Doch es waren noch viele Kilometer zu fahren bis zur Eagle Plains Lodge. Hier, in der Mitte von Nirgendwo gibt es Unterkunft, leckeres Essen und die Möglichkeit wieder zu tanken. Schön, dass ich auf der Rückfahrt noch einmal hier vorbei komme.

Über 500 Kilometer bin ich heute auf dem Klondike Highway von Whitehorse nach Dawson City dem wilden Fluss Klondike gefolgt. In Dawson City fließt er in den von Süden kommenden Yukon Fluss. 

Dawson City, wurde 1896 gegründet, zu Beginn des legendären Klondike Goldrausches. 1898 platze die Stadt mit über 40.000 Einwohnern aus allen Nähten. Doch mit dem Nachlassen der Goldfunde waren es ein Jahr später nur noch 8.000, 1902 5.000 Bewohner und heute gerade einmal 1.400. Durch den Schriftsteller Jack London fand der Dawson Goldrausch sogar in die Weltliteratur Eingang. Einige Romane wurden verfilmt wie "Queen of the Yukon".

Die Stadt Whitehorse liegt an den Ufern des Yukon Flusses. 1896, zur Zeit des Klondike Goldrausches war sie ein Umschlagplatz für die Versorgung der Goldsucher. Und sie war auch ein Verkehrsknotenpunkt zwischen Eisenbahn und Flussschifffahrt. Die Raddampfer fuhren bis hinauf nach Dawson City.

1942 erlebte die Stadt durch den Bau des Alaska Highways einen zweiten Boom. Tausende amerikanische Soldaten strömten in die Stadt.

Aus alten Flusschiffzeiten hat der einst größte Raddampfer S.S. Klondike überlebt. Heute liegt er gut restauriert auf dem Trockenen, nur wenige Meter vom Yukon Fluss entfernt. Zu den Glanzzeiten des Schiffes fuhr er in nur 36 Stunden die Strecke Whitehorse - Dawson City.

Der berühmte Schilderwald "Sign Post Forest" in Watson Lake geht auf den amerikanischen Soldaten, Carl K. Lindley, zurück. Beteiligt am Bau des Alaska-Highways im Jahr 1942 war er beauftragt worden einen Wegweiser wieder aufzustellen.

Dabei beschloss er diesen nicht zu reparieren sondern wollte auch noch etwas persönliches anbringen. So hängte ein kleines Schild auf welches die Entfernung zu seiner Heimatstadt Danville, Illinois, zeigte. Immer mehr Soldaten taten es ihm gleich. 

Heute ist das Areal hunderte Quadratmeter groß und es hängen Schilder aus aller Welt dort.

Wieder liegt ein wundervoller Fahrtag hinter mir. Sonnig und mit moderater Temperatur von 25 Grad. Doch das Besondere war heute die Tierwelt, die mich entlang meines Weges begleitet hat.

Erst grasen friedlich die riesigen Elche am Wegesrand und als ich anhalte springen sie zwar in den Wald aber von dort schauen sie doch neugierig was ich mache. Ein paar Kilometer weiter, denke ich mir, was dies wohl für komische schwarze Haufen in der Wiese sind. Erst beim Näherkommen sehe ich, dass es eine Schwarzbärenmutter mit ihrem Kleinen ist. Doch zu schnell sind sie im Wald verschwunden. Beim nächsten Bär habe ich mehr Glück. Der neugierige Kerl rennt eine ganze Weile neben mir, im Abstand von vielleicht vier, fünf Meter her. Doch dann, als ich langsam mache und ihn mit der kleinen Kamera fotografieren will, rennt er davon.

Nicht davonrennen die nächsten Tiere. Es sind Karibus, die mich darüber hinaus auch noch völlig ignorieren. Sie grasen unbekümmert weiter. Ebenfalls nicht stören läßt sich eine riesige, freilaufende Bisonherde, die mitten auf der Straße einher läuft. Um den großen Bullen muss ich herumfahren, denn er geht keinen Meter auf die Seite. Irgendwie habe ich den Eindruck als würde er ob dieser Tatsache ein breites Grinsen zeigen.

Nun bin ich in der Provinz Yukon, die westlichste Provinz Kanadas die direkt an Alaska grenzt. Und doch sind es noch 1.800 Kilometer bis ans Eismeer.

Ich stehe an einer ganz besonderen Stelle. An der "Meile 0" des legendären Alaska Highways. Hier in Dawson Creek in British-Columbia beginnt die Reise in den Norden.

Der Alaska Highway ist ursprünglich ein Ergebnis militärischer Notwendigkeit, die auf den japanischen Angriff auf Pearl Harbor zurückgeht. Er wurde gebaut um Alaska gegen einen erwarteten Einfall der Japaner verteidigen zu können. Über 10.000 amerikanische Soldaten und 16.000 Zivilisten aus Kanada und den Vereinigten Staaten waren am Bau beteiligt. Die Baubedingungen waren katastrophal auf diesen über 1.523 Meilen die es durch unberührte Natur zu bauen galt. Im April 1942 begangen die Arbeiten. Bereits am 20. November 1942 war die strategische Verbindung fertiggestellt.

Hier in Edmonton, in der Provinz Alberta, gibt es für mich einen Tag Fahrpause und für meine kleine, treue Begleitung einen wohlverdienten Service der BMW-Vertretung. Frisches Öl und ein neuer Ölfilter, dazu für bessere Luft einen neuen Luftfilter und neue Bremsbeläge vorn.

So gerüstet kann es auf die nächsten 10.000 Kilometer gehen.

Edmonton ist eine ziemlich verschlafene Stadt.  Obwohl die Metropolregion 1,1 Millionen Einwohner hat, geht es gemütlich und ruhig zu in der Hauptstadt von Alberta. Interessant ist, dass Edmonton eine der flächengrößten Städte Nordamerikas ist und demzufolge auch eine der geringsten Bevölkerungsdichten aufweist. Am Sonntag geht hier gar nichts, das zeigt sich auch daran, dass selbst McDonald's geschlossen hat. Nur eine Handvoll Restaurants haben überhaupt geöffnet.

Saskatchewan, eine weitere Provinz Kanadas, die ich durchfahre. Der Süden ist stark landwirtschaftlich geprägt. Links und rechts der meist schnurgeraden Straße gibt es Felder, die bis an den Horizont reichen. 

So ist auch meine heutige 803 Kilometer lange Etappe recht eintönig gewesen. Links Felder, rechts Felder und eine Eisenbahnlinie, so könnte man die Szenerie beschreiben.

Hätte ich mich nicht einmal verfahren und hätte es nicht einen starken Gewittersturm gegeben, hätte es keine Abwechslung gegeben.

Nach einer weiteren gemütlichen 700 Kilometeretappe bin ich nun im Zentrum von Kanada angekommen. Dieser geografische Punkt liegt nur wenige Kilometer südlich der Hauptstadt der Provinz Manitoba, Winnipeg.

Die Landschaft hat sich vollständig verändert. Alles ist komplett flach und wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Größe der Felder können wir uns im engen Deutschland kaum vorstelllen, so groß sind sie. Das erinnert mich sehr an Brasilien, Russland oder die Ukraine. 

Und obwohl ich seit Neufundland über 4.000 Kilometer zurückgelegt habe und im Zentrum von Kanada bin sind es doch noch 4.700 Kilometer bis zum Arktischen Ozean.